伊恩·弗莱明(Ian Fleming): 爱我的间谍 (1962)

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“詹姆斯·邦德瞥了一眼他们的肩膀,然后从凳子上下来,脱下雨衣和帽子,把它们放在他的箱子上,然后往后爬。” (第10章)

“他穿着一件看起来柔软的白色丝绸衬衫,上面有一条细的黑色针织领带,没有别针就松散地垂下来,他的单排扣西服是用一些暗蓝色的轻质材料制成的,可能是羊驼毛。” (第10章)

爱我的间谍 不是从邦德写的’的角度来看,邦德也不是小说的主角。弗莱明(Fleming)在这里暗示邦德可能穿着羊驼毛纤维制成的西服,这种材料通常不用于西服。最常将羊驼毛纤维制成毛衣。虽然不是’羊驼毛非常适合穿,在运动外套上可以很好地弥补。

18条评论

  1. 亲爱的马特,
    小时候看着布罗斯南(Brosnan)化身邦德(Bond)的化身,这是他迄今为止的剪裁给我留下最深刻的印象。 …Brioni西装的剪裁有:a)相对较多的肩垫b。)自然的肩线处过于整洁且结构沉迷的胸部c)有点腰部压迫感,导致整体上看起来非常苗条。
    我给人的印象是,这种轮廓需要特定的身材,苗条的身材苗条的低肌张力外型。基本上是Brosnanesque体格。
    我非常近似于Bodytype,但有一个例外是我应承担大量的抗阻力训练,但由于我是个大学生,我既不能也不在乎吃得太大,以至于会破坏自己的衣服。
    这让我开始思考:您认为如何通过较低级别的MTM近似Brionitype轮廓(在这种情况下,通常使用肩垫而不是悬垂切口来简化轮廓是很容易的)。是的,我知道,只有Brioni才能提供的轻巧而又柔软而独特的权威结构夹克。我只是在谈论视觉冲击,"the f–k you attide"正如我在论坛上的一群人所描述的那样。我的MTM供应商价格在500到1000欧元左右(最高1500美元),而在大学里,这就是我所能承受的一切。
    这个想法在实践中可行吗?
    峡谷等其他细节呢?…?
    典型的Brioni裤子如何剪裁(前襟或褶皱,袖口)?
    我希望得到一个简短的答案。
    标记

  2. 亲爱的马克,

    至于C点,虽然传统的意大利西装有很多腰围压制,但Brosnan'Brioni的西装没有,尤其是在早期。实际上,布里奥尼(Brioni)西装在各种体型上都非常讨人喜欢。在美国销售的Brioni西装的制造者考虑到了一些稍微超重的CEO。 Brioni西装虽然有很多填充物,但也没有'僵硬。外观的关键部分是直肩。

    峡谷和纽扣的立场随时代而变。 Brosnan通常身穿中等峡谷的低3扣西服。我觉得'外观不错,而且永不熄灭。

    Brioni西装通常搭配反褶长裤。这些天你'会发现正面平整的更多东西。如今,随着大多数意大利长裤的流行,它们的上升时间较短,通常为10.5至11英寸。布罗斯南'的上升时间更长,更传统,而上升时间越长越讨人喜欢,而且看起来就更合在一起。

  3. 我从来不了解弗莱明'对沉重的真丝衬衫的热爱…一本以上的书中引用了它们。对我来说,丝绸在穿着西装时极度发烫,容易起皱。更不用说洗钱了,这很痛苦。它不适合Bond的实际应用's other clothing.

    这是50年代/ 60年代的事情吗?从来没有听说过今天有任何人穿着真丝衬衫。

  4. I'我听说过打领带的真丝衬衫,但是你'没错,日常穿着不切实际。我认为弗莱明本人是穿的。

  5. 亲爱的马特,
    感谢您如此彻底地回答我的问题。我确实同意Brosnan衣服的腰部压迫(缺乏)。即使在"托马斯·克朗事件"(1999年版)西装剪裁成这样,尽管上升的幅度更大,肩膀也略软。
    另一个问题:平均身高(6英尺左右)的人在适应"appear"更高或更高或更薄,或者增强这些功能?
    还是这个词"elongating" mostly a fad?
    我有一种感觉,当涉及到这一点时,互联网催生了许多关于服装的神话,对品牌(Kiton,Brioni,Borrelli)的盲目信仰导致了荒谬的价格,迎合了那些不懂得更好的人。
    笑了一下,我细看了亨斯迈对安德森的公开价格&Sheppard傻眼了。为什么亨斯曼(我听说过的经典军工剪裁并不难做到)比谢泼德(软剪裁,如他们所说的圣杯)要贵得多。
    到目前为止,由于您和您的博客之类的博客,我对自己的经典装扮教育的尝试是一件令人愉快的事情,但是花很长时间才能筛选出无用的,不合逻辑的信息和神话般的荣耀,不是吗?
    批判性地思考,我开始质疑我以前对Brioni切割的热情。
    您认为Bond在多大程度上推动了流行趋势(购买Tom Ford西装是因为Bond穿着它们,但实际上,您的裁缝可以以几分之一的价格满足您的需求!)。
    当我第一次接触健美/力量训练时,我想起了我,如果我服用了这种补品等,相信几个月之内我就能变得很大。…
    亲切的问候,
    标记

  6. 真丝衬衫;我认为战后丝绸是一种非常昂贵的材料,即使在1950年代,英国的领带也常常是由人造丝制成的。
    因此,伊恩·弗莱明(Ian Fleming)将其用作邦德的另一个标志's high life.

    S.

  7. I'自阅读此博客以来,我实际上对Brioni的热情有所提高。他们削减了我最好的现代三个按钮之一'已经看到。邦德仍然有点不合适,但没有我以前想象的那么糟糕。

    I'我实际上从一些定制的爱好者那里读到'最好和安德森之一一起去&Sheppard训练过的裁缝师/裁缝师(例如English Cut的Thomas Mahon)比A&这些天自己。一方面'更便宜。其次,我'我从A看过一些现代西服的照片&S远小于恒星。劣等的施工方法,低的袖口等。至少可以说,这与过去曾为爱德华八世和弗雷德·阿斯泰尔(Fred Astaire)穿衣服的那家公司完全不同。

    回复:真丝衬衫,是的,我同意弗莱明在那儿惹上了大错。它'与一个经常穿鞋滑并且放弃大量闪光以减少烦恼的行动主义者不符。再说一次,弗莱明并不是万无一失的。这是喜欢短外套搭配领带的短袖衬衫的男人!

  8. 在6英尺高时,您不会't need to worry much about looking short. But to lengthen your 出现ance, a few things that help are:
    •高峡谷(翻领与衣领交界处)
    •腰部的纽扣姿势,不要太高或太低
    •较短的外套会加长腿,但外套的长度应覆盖后部。
    •高脚裤确实可以拉长腿,那'高个子最重要的部分之一
    •平坦的底部(而不是向上弯曲)使腿部更长,不间断。
    •裤脚应修整,但不能太窄,以达到重磅效果。

    伸长不是趋势。男人总是想长得更高,这是裁缝剪衣服时要达到的目标。

    定制裁缝的价格取决于人们愿意支付的价格。许多裁缝只能处理一定数量的客户,因此,如果他们能够以一定的价格获得理想数量的客户,那 '这就是他们为什么要收费的原因。亨斯迈在他们的价格范围内做得很好。

  9. 谢谢马特!
    我猜是翻领,平整的前裤(而不是打褶的),大衣口袋,较短的背心和单纽扣外套的立场也可以帮助传达伸长率。
    传统上,一件背心应该有多少个纽扣(我问是因为我的MTM裁缝给了我6种还是5种选择)?
    如果要寻找最大的伸长率,应该在西装上选择一扣还是两扣的姿势,还是相差不大?
    应该将翻领保持在较窄的一侧而不冒险进入"skinny" territory?
    亲切的问候,
    标记

  10. 褶皱也可能会伸长,即使不超过平坦的前裤,因为它们会形成一条垂直线。正如Connery所穿,前向褶皱在腰部比典型的反向褶皱更苗条。

    比较传统的背心有6个纽扣。 6纽扣背心上的纽扣间距比5纽扣上的纽扣更近,因此剪裁相同。

    2-button vs. 1-button makes no difference. The button will be in the same place. On a 1-button suit front skirt will often be cutaway more. The lapels should ideally be just a hair less than halfway across.

  11. 我同意关于真丝衬衫的评论,但是让我发表一些评论可以对此有所启发。

    弗莱明(Fleming)穿着短袖真丝衬衫,因为他不喜欢脏的衬衫袖口,这在报纸行业中很常见–当时使用的印刷品容易擦到上面放置的任何东西上。他决定让自己的衬衫没有袖口来解决整个问题。他的口味也使他易于穿衣。他偏爱穿得忽悠忽悠的衣服–因此他不喜欢纽扣,袖扣和鞋带–任何会减慢装扮和脱衣服工作的事情。与系鞋带一样,必须解开袖扣并插入或移除袖扣太麻烦了。他的一个例外是他的领结,但任何习惯打领带的人都不会觉得这很麻烦。他之所以喜欢丝绸衬衫,是因为他喜欢它们的感觉,并且喜欢他的衣橱其余部分,这使得脱下夹克更加容易。蚕丝或多或少地会起皱,这取决于所用的类型和其厚度。在英格兰凉爽的气候下(当时较普遍),职业男士很少在工作时脱下外套,实际上穿着许多背心以增加保暖性,因此人们很少会看到皱褶的衬衫。我认为当今普通人在理解弗莱明时遇到的问题’s(因此是Bond’s)穿衣方法是由于他们对当时的气候不熟悉,以及与众不同的量身定制衣服的穿着和感觉“off the rack”.

  12. 关于邦德’s alpaca suit, it’的确,这不是一种普通的西装材料,但是可以用它制成西装,这是因为它们有能力在很冷的天气中使穿着者感到温暖,以至于可以短时间将其穿着在户外而不必穿大衣。

  13. 羊驼毛是羊毛,但不是’这不是说一定会只为了保暖才穿吗?弗莱明’的用法表示相反的意思。电影中有一个非常有趣的交流‘The Tailor of Panama’皮尔斯·布鲁斯南(Pierce Brosnan)和杰弗里·拉什(Geoffrey Rush)之间的羊驼。

    GF:好的,先生,看看这些,看看您喜欢什么?
    PB:他们’在这种恶魔般的气候中保持所有合适的体重。
    GF:七或八盎司的呼吸很好,最好是精纺。几乎所有人都可以或应该忍受。
    PB:这个怎么样?羊驼,对吗?
    GF:很好,先生。完善。正是我应该’我亲自为您挑选。
    PB:鉴于那笔钱’s no object, yeah?

  14. 关于真丝衬衫,黑帮AL-Capone穿着他的(也是真丝)三件套西装搭配真丝正装衬衫。
    我个人拥有一件定制的法国蓝Turnbull和Asser真丝正装衬衫,带有尖领,法式袖口,前门襟和露胸胸袋。我确实搭配海军蓝Serge羊毛西服穿着,但我从来不配领带。我个人的观察是这样的:
    –它比棉制衬衫要光泽得多。
    –它的透气性不如海岛棉衬衫,但并非不舒服。
    –它的光泽可能不适合穿着保守的西装

  15. Savile行中的任何裁缝(或任何其他情况)是否都完全使用Alpaca作为西装面料?我可以’似乎找不到任何东西,马特

  16. I’我见过羊驼毛夹克,但没穿西装。定制的裁缝有时将相关的纤维骆马毛用于西服,以适合想要极致奢华的人们。羊驼毛可能与羊绒相似,因为它不会在裤子中很好地保持其形状,这意味着它’不适合穿西装。

  17. Recently (2017) , Wyvern Tailors in the United Kingdom , has started making Suits from Alpaca Tweed. I had the good fortune to have a bespoke single breasted two piece Alpaca Tweed suit made from their firm. While talking to the owner , a gentleman named Ed , he told me that they (Wyvern 裁缝 ) are first people to make an entire suit out of pure Alpaca fiber.
    这似乎表明,在这本小说中,伊恩·弗莱明(Ian Flemming)故意使女招待误解了007的材料’的西装。西装很可能是007’他喜欢在小说中穿的惯用的海军蓝热带轻便精纺西装。
    由于这本小说是由邦德女郎讲’弗莱明的观点是,弗莱明可能认为那个时代的女性对男人并不了解太多。’适合面料。因此他故意让她将精纺羊毛(或Serge)错误地识别为羊驼毛(Alpaca)(当时羊毛衫常用的一种面料,妇女对此更为熟悉)。他还误认为她是柯尔特左轮手枪,如史密斯和韦森,这进一步暗示伊恩·弗莱明想让邦德女郎(我忘了她的名字)对男人一无所知’的衣服和枪支。
    关于丝绸衬衫,它们可能不是纯丝绸。我的爱好之一是阅读古董服装目录,我注意到从1910年代到1960年代,曾经有一种非常流行的衬衫” Tub silk “。这是棉绉布和丝绸的混合物。它被认为比丝绸要透气得多,比棉花要优雅得多。
    这也是一种极受欢迎的时代短袖衬衫面料,邦德在小说中曾穿这种面料。

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